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FAQ

Foire aux Questions

Une cannette de peinture de 400 ml couvrira sans problème un cadre et une fourche typiques si vous l'appliquez avec la technique appropriée pour Spray.Bike. Assurez-vous de consulter les recommandations de distance de pulvérisation et les recommandations de couche de base pour chaque couleur, car les distances de pulvérisation varient considérablement. Nous recommandons une couche de base (soit un apprêt pour métal, ou bien Marylebone ou Whitechapel) si vous peignez avec l'une des couleurs Fluo.

Oui. Vous devrez retirer toutes les pièces et masquer toutes les zones où une pièce remonte sur le vélo.

Nous vous recommandons de trouver un moyen de suspendre le cadre afin de pouvoir le peindre sans avoir à le poser. Plusieurs méthodes fonctionnent : un support à vélo, une corde passant dans le tube de direction suspendue à un arbre ou des poutres du garage. Assurez-vous d’avoir accès à toutes les zones du cadre. Faites preuve de débrouillardise si nécessaire.

Plus de couches n’est pas forcément mieux, et trop de peinture rendra votre finition moins durable. Nous vous recommandons d'utiliser la quantité minimale de peinture pour effectuer le travail. Sauf indication contraire sur la page produit, une couche de peinture est recommandée. Une couche étant une couche de peinture (pas une canne complète) avec un retour pour repasser sur les zones minces ou manquées. Nous vous recommandons de peindre le vélo et de le laisser reposer pendant environ 30 minutes, puis mettez-le sous un éclairage différent et retouchez les zones trop minces. Vous n’avez pas besoin d’ajouter des couches supplémentaires si la couverture est bonne.

Par rapport au décapage chimique de toute l'ancienne peinture d’usine, c'est nettement préférable tant en termes de travail de préparation que de durabilité du nouveau travail de peinture de garder celle d’origine comme couche de fond. Une peinture d’usine poncée agit très bien comme apprêt. Le but est de rayer la peinture sans enlever complètement la peinture existante. Un papier sablé au grain 400-800 fera l'affaire. Les décapants chimiques peuvent laisser un résidu qui empêche le Spray.Bike de bien adhérer. Le décapage au jet de sable est un moyen acceptable d'enlever la vieille peinture, mais vous devrez utiliser un apprêt (apprêt métallique ou apprêt zinc froid) comme première couche.

Tous les vélos sont différents et nous vous encourageons à faire des tests avant de commencer. Généralement, nous suggérons de préparer les cadres en métal brut par ponçage humide avec du papier sablé grain 220 environs, puis de poursuivre avec un grain 400. Sinon, on veut fournir une vieille couche de peinture d’usine rugueuse et propre sur laquelle la nouvelle peinture pourra adhérer sans exposer le métal brut. Fondamentalement, la peinture d’usine poncée agit comme un apprêt. Nous vous recommandons de nettoyer votre cadre avec de l'alcool à friction avant de peindre. N'utilisez jamais d'acétone ou de nettoyant à base d'acétone sur votre vélo et n'utilisez jamais d'alcool à friction par-dessus Spray.Bike.

Tous les vélos sont différents et nous vous encourageons à faire des tests avant de commencer. Généralement, nous vous recommandons de préparer votre vélo en carbone peint par un ponçage humide avec un grain 600. L’objectif est de fournir une vieille couche de peinture d’usine rugueuse et propre sur laquelle la nouvelle peinture pourra adhérer sans exposer le carbone brut. Nous vous recommandons de nettoyer votre cadre avec de l'alcool à friction avant de peindre. N'utilisez jamais d'acétone ou de nettoyant à base d'acétone sur votre vélo et n'utilisez jamais d'alcool à friction par-dessus Spray.Bike. L'application d'une légère couche de Carbon Primer après que le cadre ait été poncé et nettoyé peut améliorer la durabilité et l'adhérence.

Tous les vélos sont différents et nous vous encourageons à faire des tests avant de commencer. Généralement, nous suggérons de préparer les cadres métalliques en ponçant à l'eau avec un grain d'environ 300 pour les vélos en métal et en ponçant le carbone à l'eau avec un grain de 800 pour les vélos en carbone. L’objectif est de fournir une vieille couche de peinture rugueuse et propre sur laquelle la nouvelle peinture pourra adhérer sans exposer le métal brut ou le carbone. Nous vous recommandons de nettoyer votre cadre avec de l'alcool à friction pour nettoyer le vélo avant de peindre. N'utilisez jamais d'acétone ou de nettoyant à base d'acétone sur votre vélo.

Vous n'avez besoin que d'un apprêt pour métal (aluminium ou acier) / zinc froid (acier) si vous avez exposé le métal brut. Vous n'avez besoin de Carbon Primer que si vous peignez sur de la fibre de carbone brute ou un cadre en résine composite. Si votre vélo est prêt pour la peinture et qu'il possède toujours la peinture d'usine, vous n'avez pas besoin d'apprêt. Si votre vélo présente du métal exposé après le ponçage ainsi que la peinture d'origine d'usine, nous vous recommandons d'apprêter l'ensemble du cadre.

Mon cadre en acier présente des taches de rouille, comment puis-je y remédier ?

Absolument. Bien que Spray.Bike soit une peinture en aérosol bien reconnue par le grand public et les restaurateurs de cadres, il s'agit toujours d'une peinture en aérosol et, surtout sur un vélo de montagne, attendez-vous à ce qu'elle se fasse rayer. Le claquement de chaîne (chain slap) sur un vélo de montagne peut être particulièrement méchant pour la peinture, mais l'utilisation d'un protecteur de bases peut aider à protéger le cadre d'une usure trop rapide.

  • Couleurs unies : vaporisez la surface à une distance de 2 à 4 pouces.
  • Frame Builder’s Smoothing Putty, Frame Builder’s Transparent Finish, Frame Builder’s Cold-Zinc, Frame Builder’s Metal Primer, Frame Builder’s Carbon Primer, Frame Builder's Metal Plating : pulvériser la surface à une distance d'au moins 8 pouces.
  • Keirin Flake et Keirin Sunlight : pulvérisez la surface à une distance d'au moins 12 pouces.
  • Cire Top Wax : Vaporisez sur une serviette en papier ou un chiffon doux non pelucheux et appliquez doucement.

Les temps de séchage varient selon le produit, l'épaisseur de la peinture appliquée, la température et l'humidité. Généralement, 2h pour les couleurs et 24h pour les Top Coats. Nous suggérons un temps de séchage de 2 à 24 heures entre les couches de finition. Des températures plus fraîches, une peinture plus épaisse et des conditions humides augmenteront les temps de séchage. Généralement, nous suggérons 7 jours avant de construire le vélo afin de laisser durcir le top coat.

Les fluos sont un peu délicats à travailler en raison de leur forte teneur en pigmentation. La plus grande erreur que les gens commettent est de peindre trop loin. Vous voulez vous rapprocher à 2-3 pouces du cadre. Ça semble trop proche, alors entraînez-vous d'abord un peu pour avoir une idée. Nous suggérons d'essayer de le faire couler pour voir où se trouve ce point. Si vous obtenez un effet peau d’orange rugueux, cela signifie que la peinture est en train de sécher avant d’atteindre le cadre. Il fait peut-être trop chaud ou vous peignez trop loin. Nous suggérons également une couche de base de couleur claire (apprêt métallique, apprêt zinc froid ou toute autre peinture de couleur claire) pour faire ressortir la couleur vive. De plus, frotter la peinture avec du papier parchemin (pas de papier ciré svp!!) environ 20 à 30 minutes après avoir peint aidera à comprimer la peinture.

  • Assurez-vous d’agiter la canette pendant 3 minutes complètes, vous devez pouvoir entendre la bille à l'intérieur se déplacer librement.
  • La température optimale pour les Fluos est de 13°-19°C (55-65°F). Ne peignez pas lorsqu'il fait plus que 24°C (75°F).
  • Parfois, les bombes vaporisent de la crasse pendant les premières secondes, secouez-les à nouveau pendant quelques secondes, puis vaporisez à nouveau jusqu'à obtenir un bon flux de couleur.
  • La plus grande erreur que font les gens est de peindre trop loin. Entraînez-vous à pulvériser à 2 à 4 pouces d'un mur ou d'un autre objet jusqu'à vous habituer à la distance de pulvérisation avant de commencer sur le cadre.
  • Vaporisez toujours pour tester en premier pour obtenir un bon débit avant de pulvériser le cadre.
  • Si la peinture « crache », secouez la canne pendant quelques secondes et testez à nouveau contre un mur ou un autre objet de test avant de reprendre sur le cadre.
  • Gardez la bombe à la verticale pendant que vous pulvérisez autant que possible. Ça n'aime pas pulvériser à l'envers, alors retournez le cadre pendant que vous peignez, pas la bombe.
  • Peignez une belle couche, laissez reposer et revenez au bout d'environ 30 min pour voir si vous avez des places minces, idéalement sous différentes conditions lumineuses (amenez-le dehors si vous étiez en dedans et vice versa) Retouchez les zones minces si nécessaire.
  • 20 à 30 minutes après avoir fini de peindre, frottez le cadre avec du papier parchemin pour lisser et compresser la peinture.
  • Quelques couches de Top Coat aident à lisser la finition et à faire ressortir la couleur fluo.
  • Virez la bombe à l'envers et vaporisez jusqu'à ce que la peinture cesse de sortir pour nettoyer la buse après chaque fois que vous peignez. Vous n'êtes pas obligé de le faire entre chaque pulvérisation, juste si vous avez fini de peindre et que vous allez la laisser plus d'une journée

Pas obligé mais on peut. Si vous le faites, nous vous recommandons d’utiliser du papier sablé fin et de faire attention à ne pas mélanger les couleurs.

Non, tous les coloris que nous proposons sont disponibles sur le site. Nous ne pouvons pas faire de couleurs sur mesure.

Ça arrive, retirez la buse du pot et grattez la peinture séchée à l'extérieur de la buse. Remplacez-la sur la bombe, secouez bien et voyez si vous pouvez la faire pulvériser. Parfois, vous devez maintenir la buse enfoncée pour voir si vous pouvez faire passer la peinture bouchée. Si ça ne fonctionne pas, vous pouvez échanger les buses d'autres canettes Spray.Bike à condition qu'elles soient de la même couleur.

Oui! Le Keirin est une couche de finition lustrée transparente mais avec des flocons de couleur métallique en suspension, il est donc idéal comme couche de finition. Généralement, nous suggérons 7 jours avant de construire le vélo afin de laisser durcir le top coat Keirin.

De ce qu’on en sait, avec l'utilisation d'une couche transparente sur l'acier brut, il est presque impossible de prévenir la rouille de façon permanente, et notre vernis transparent ne le fera certainement pas entièrement. Cependant, ça ralentira certainement le développement de la rouille, et si vous êtes prêt à brosser un peu de rouille par intermittence et à pulvériser à nouveau, la finition restera probablement belle. Nous recommandons un sablage ou un ponçage avec un grain un peu grossier et un nettoyage avec de l'alcool à friction (jamais d'acétone) avant la pulvérisation.

Probablement. Cependant, il peut être difficile de bien préparer un cadre enduit au thermoplastique pour la peinture, surtout s'il est recouvert d'une couche finale dure et transparente. Si vous pouvez faire décaper le cadre au jet de sable, c’est mieux. Dans le cas contraire, nous vous recommandons de sabler au travers de la couche de finition, en vous assurant que le cadre est dépoli et bien nettoyé pour obtenir les meilleures chances d'adhérence.

Le titane est un matériau merveilleux, bien que très coûteux, pour les vélos, mais il est notoirement difficile de faire adhérer de la peinture. Théoriquement, Spray.Bike devrait fonctionner aussi bien que n'importe quel type de peinture, car au final, il est composé d'un pigment et d'un émulsifiant (juste dans des combinaisons qui fonctionnent très bien pour une peinture en aérosol.) La question est vraiment de savoir quel type de préparation est nécessaire pour qu’une peinture adhère au titane, et c'est là que nous n'avons pas de bonne réponse à vous donner. Il existe différents processus de gravure recommandés pour préparer le titane à la peinture, mais nous n'avons pas d'expérience directe. En travaillant avec l'acier et l'aluminium, nous supposerions que le sablage est une bonne préparation pour la surface sous-jacente, car cela semble bien aller avec les autres matériaux. L’apprêt aide généralement également avec les autres matériaux, c’est donc probablement une valeur sûre pour maximiser les performances. En fin de compte, elle fonctionnera probablement aussi bien que n’importe quelle autre peinture, mais sa durabilité peut être insatisfaisante.

En un mot, oui… mais. Peindre des pièces métalliques peut être un peu délicat, car il existe une grande variété de finitions utilisées dans la fabrication de composants. De nombreuses pièces sont en aluminium anodisé, une surface sur laquelle il est assez difficile de faire adhérer la peinture. D'autres sont polies, ce qui laisse également une surface glissante. Avec un peu de travail de préparation, principalement un ponçage et un nettoyage soigneux, vous pouvez probablement faire adhérer la peinture à la plupart des pièces en aluminium. La durabilité est cependant une autre question, car les pièces subissent souvent encore plus d'abus que le cadre/la fourche, et d'après notre expérience, peindre les composants entraîne souvent des difficultés de durabilité pour la finition. Nous vous recommandons d'utiliser notre apprêt pour métal avant de peindre et d'accepter quelques essais et erreurs.

Oui, mais la durabilité dépend dans une certaine mesure de la flexibilité du plastique. Nous vous recommandons de poncer et de nettoyer d'abord la surface et d'appliquer une couche de Carbon Primer pour agir comme un assistant adhésif et permettre à la peinture de fléchir sans qu'elle ne se fissure trop vite. 

Nous vous recommandons de vous assurer que la peinture est complètement durcie (~ 2 heures) avant d'ajouter tout type d'adhésif. Cela dit, si vous pouvez attendre plus longtemps, c'est mieux. 24 heures, c'est bien, donc le laisser reposer toute la nuit.

Le mieux est d’utiliser un ruban de masquage pour peinture automobile (pas de “masking tape” pour peinture d’intérieur), disponible chez Canadian Tire ou dans tout magasin de pièces d’auto. Si vous souhaitez réaliser un design numérique, nous vous suggérons d'appeler votre magasin d'enseignes local et de voir s'il peut imprimer votre design sur du vinyle High Bake Paint ou sur un vinyle à faible adhérence. Vous pouvez utiliser des autocollants, mais parfois l'adhésif peut être très résistant et laisser des résidus de colle ou arracher la peinture si elle n'a pas complètement durcie.

Ça se peut que vous fassiez des erreurs! Ça va, nous aussi. Ce n'est pas la fin du monde et vous n’avez pas brisé votre bicyclette. Il existe de nombreuses façons de se tromper lors de la peinture d'un vélo, surtout si vous ne l'avez jamais fait auparavant, mais il existe également de nombreuses façons de ratrapper les bévues. Ça ne devrait pas vous empêcher de vous lancer dans un projet créatif amusant et de personnaliser votre vélo. Généralement, si quelque chose ne va pas (vous touchez le cadre lorsqu'il est encore humide, le masquage arrache, votre couche transparente coule, la peinture finit par être texturée ou vous décidez simplement de recommencer), il existe des moyens de corriger. Souvent, cela signifie poncer la zone à réparer, masquer les autres zones et repeindre.

Nous suggérons 7 jours avant de reconstruire le vélo afin de laisser durcir la couche de vernis finale. Encore une fois, cela varie. Les peintures plus épaisses, en particulier les couches de finition et les Keirins, augmentent le temps de durcissement, tout comme la température et l'humidité. En général, plus vous pouvez laisser durcir longtemps, mieux c'est.

Vous pouvez légèrement sabler pour enlever la peinture Spray.Bike, mais vous ne pourrez pas remettre le cadre dans son état d'origine.

C'est du gros bon sens, mais il est judicieux d'être prudent en respirant les vapeurs de peinture. Nous utilisons des respirateurs et vaporisons toujours dans des endroits bien ventilés. Même si l’acétone est relativement non-toxique, ce n’est pas agréable à respirer.

Soyez prudent avec les plages de température et d’humidité, car cela peut affecter l’adhérence et les performances de la peinture plus que presque tout autre variable. Ne peignez pas lorsqu'il fait chaud, modérément froid, lorsqu'il pleut ou qu'il est humide.

Soyez prêt à ce que votre projet de bricolage soit totalement génial, mais il se déroulera rarement exactement comme vous l'attendiez.

Bonne peinture les amis !